Eduardo Pardo

Comparto con ustedes un relato biográfico familiar, antes de que mi memoria empiece a fallar y se desdibujen los recuerdos. Mi familia, como verán, vivió en distintas ciudades y países y disfrutó mucho los viajes, con una manera particular de tomar decisiones.

Mi papá nació en Popayán. Al terminar bachillerato y con los $500 que había ahorrado durante varios años, se fue para Francia. Estuvo en París y después en Lille, donde estudió Comercio. Esta experiencia lo marcó, Al regresar a Colombia conservó la obsesión de viajar y conocer, pero la segunda guerra mundial, el matrimonio y los hijos cambiaron sus planes. 

Tenía varias pautas que orientaron su vida: pedirle a Dios un techo y el pan de cada día; trabajar duro, para disfrutar la vida a partir de los 50 años; dejarle a los hijos la mejor herencia ‒una buena educación‒ y conocer varios países con sus culturas.

Desde niños nos inculcó el respeto a la mujer, a quien no se toca ni con el pétalo de una rosa; que la gente vale por lo que es y no por las apariencias; decir siempre la verdad y ser justos; decidir por nosotros mismos sin dejarnos llevar por la mayoría, etc.

A los siete años me dio la llave de la casa para que dejara de molestar pegándome al timbre. Yo me comprometí a ser responsable y no perderla. A los 10 me dejaba llevar el timón de la camioneta cuando lo acompañaba a la finca y me permitía manejar un tractor. 

En la familia se tomaban las decisiones más importantes por votación. Una vez llegó emocionado, diciendo que en la Costa vendían una finca algodonera que sería un buen negocio. Su plan era que viviéramos en Santa Marta, el dirigiría la finca de lunes a viernes y vendría los fines de semana. Votamos: él perdió y nos quedamos en Cali. 

En 5° de primaria descubrí que tenía vocación de misionero y para ello decidí que quería ingresar al seminario menor (Escuela Apostólica) de los jesuitas en El Mortiño, al norte de Zipaquirá. A mis papás les pareció muy prematuro. Él me dijo que tomara una hoja de papel, la dividiera en dos y escribiera a la izquierda lo positivo y al otro lado lo negativo de irme, que reflexionara y que era yo quien tomaba la decisión. Ganó el lado izquierdo y aceptaron que me fuera. 

Durante esos años seguíamos hablando de viajes. Pensábamos en diferentes países americanos, desde Canadá hasta Chile. Y cuando se vendía algún novillo en nuestra finca, una parte se ahorraba para el viaje.  Estando en la Apostólica llegó de vecinos de ellos una familia española. Se hicieron amigos. Mis papás empezaron a preguntarles sobre el costo detallado de la vida en España. Hicieron cuentas y vieron que vendiendo el ganado de la finca se pagaban los pasajes de ida. La finca se alquilaba, la casa se vendía y se ponía la plata a producir intereses. Ello nos permitiría vivir cómodamente. Éramos cinco personas; mi hermano menor solo tenía dos años.

Votamos otra vez y todos dijimos: nos vamos. La familia y las amistades nos trataron de locos e irresponsables. En el fondo pienso que hubo incomprensión, pues no era evidente ver a un miembro de la familia de mi padre dejarlo todo para irse con su familia a la aventura en un país desconocido. Como mi papá le tenía miedo al avión, él, mi mamá y mis hermanos se fueron en barco. Salieron de Buenaventura y llegaron a Barcelona. Fueron 25 días de navegación, con varias escalas. Como yo estaba en El Mortiño, con un calendario diferente, me adelantaron los exámenes finales y me fui en el Super Constellation de Avianca, que tenía cuatro motores. Un viaje muy simpático, pues nos bajamos en Barranquilla para almorzar, hicimos una escala en Puerto Rico, para el aperitivo, y cenamos en el avión. Al otro día, desayunamos en las islas Azores, almorzamos en Lisboa y, finalmente, llegamos a Madrid. Transcurría 1960.

El plan inicial era vivir en Madrid, pero cuando averiguaron en los colegios de los jesuitas y en la Presentación, les dijeron que no tenían cupo, pero que nos recibían en Barcelona. Por lo tanto, entré a la “Apostólica” de allí. Era una casa de cuatro pisos, pegada al Colegio de San Ignacio, al que asistíamos como seminternos.

Mi hermana, que entraba a cuarto de bachillerato, tenía que pasar el examen que llaman “reválida”, para evaluar sus conocimientos. De entrada, las monjas le dijeron que tenía que repetir el año, pues no estaría preparada para ese examen. Les dijo que eso no era justo y que no quería perder un año. Propuso que prefería hacer una formación de Secretariado Bilingüe. Siguiendo la costumbre familiar, ella expuso sus pros y contras y mis padres aceptaron su decisión. 

Papá cumplió su deseo de no trabajar más. Asistía como oyente a unos cursos de historia universal en la universidad, pues era un tema que le gustaba. Con mi mamá, paseaban por la ciudad, visitaban museos e iban a teatro y zarzuelas.

En el verano, aprovechando los tres meses de vacaciones escolares, nos fuimos a paseo por Europa en camping. Teníamos un carro Simca. En la parrilla y la bodega llevábamos todo lo necesario para cinco personas: ropa, carpa, colchones inflables, mesita y asientos plegables, y lo necesario para cocinar. Habíamos previsto el recorrido, pero si encontrábamos un bonito lugar o monumentos históricos para visitar, acampábamos allí. Cada uno tenía una ocupación específica que hacer y así todo quedaba listo rápidamente.

En ese tiempo no existía la geolocalización. Un plano vial de cada país y de cada ciudad era suficiente. Mi mamá y yo éramos los copilotos. Durante las horas de viaje ‒lo hacíamos por carreteras secundarias, a una velocidad máxima de 80 km/h‒ nos distraíamos cantando, leyendo la historia de la próxima ciudad, oyendo las crónicas de nuestros padres y hasta rezando el rosario. Durante el recorrido, en cada ciudad visitábamos museos, iglesias, monumentos, castillos, etc. De este modo, nos impregnábamos de la vida de cada país, su gente, costumbres, comida y folclor.

En 1961 visitamos Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Austria, Suiza. Por la Costa Azul francesa regresamos a Barcelona. Como el dólar subía en Colombia recibíamos menos dinero cada vez. Papá comenzó a pensar en regresarnos. Como era decisión importante, volvimos a votar. Como era de esperarse, ganamos los que queríamos quedarnos, con el compromiso de reducir los gastos “superfluos”.

Cuando entré a cuarto bachillerato, mi hermana se fue a vivir durante seis meses con una familia en Irlanda para aprender bien inglés. Asistía al colegio con las hijas de la familia. Durante ese año decidí que quería ingresar al noviciado de los jesuitas en Colombia, para poder entrar al mismo tiempo con mis compañeros de El Mortiño. Mis padres no estaban de acuerdo en que regresara a Colombia, pues apenas tenía 16 años. Nuevamente tuve que presentar mi hoja con los aspectos positivos y negativos. Volvieron a aceptar mi decisión.

Iniciamos otra gira en el verano de 1962. Salimos por el sur de España para pasar a Portugal y, al regreso, atravesar España por el centro. Después nos dirigimos al sur de Francia, a Mónaco y pasamos a dar una vuelta por Italia. De allí nos fuimos a Inglaterra. Mis padres habían decidido que como yo me regresaba, mi hermana era prioritaria y le convenia dominar perfectamente el inglés.

Como yo no había montado en barco, como regalo de despedida viajé del sur de Inglaterra a New York, en el Queen Mary. En esa ciudad estuve unos días, alojado en la casa de un tío. Salí para Colombia y entré al noviciado, donde había sido aceptado.

Mi familia se quedó ese año en Inglaterra. Papá comenzó a dar clases de español, para ocuparse en algo que le gustaba y tener un ingreso complementario. Después, mi familia se fue a vivir dos años en Bélgica, para que mi hermana aprendiera bien el francés y pudiera ser perfectamente trilingüe, como preparación para trabajar en un organismo internacional. Por supuesto, mi hermano entró a primaria y también aprendió francés.

Al final de esos dos años, mis papás y mi hermano regresaron a Colombia en barco de la Flota Mercante Grancolombiana. Mi hermana viajó donde mi tío, a New York. Alla consiguió su primer trabajo en la ONU y decidió quedarse a vivir allí. Mis papás, que no lograron acostumbrarse a vivir en Cali después de cinco años viajando, no dudaron en irse a experimentar la vida en New York y compartieron un apartamento con ella. Mi hermano menor ya tenía ocho años y comenzó su colegio en inglés. Papá reanudó sus clases como profesor de español en el Instituto Berlitz de Manhattan.

Seis años después, mi hermana quiso independizarse e irse a vivir en París, Ginebra o Roma, sedes de organizaciones internacionales. Tomó un vuelo New York-París y le resultó un puesto en la Unesco. Nunca pensó que pasaría allí 30 años trabajando como documentalista. Al año largo se repitió el mismo proceso: mis papás dejaron la vida en New York para irse a experimentar la parisina.  A mi hermano, que ahora era la prioridad paternal, le convenia perfeccionar el francés, pues dominaba el inglés, que se había convertido en su primer idioma. 

Estando toda la familia en París, regresé al hogar paterno en 1973, después de retirarme de jesuita. Mi hermana se casó. Entonces, mis papás y mi hermano decidieron regresar a Estados Unidos. Esta vez se instalaron en Winston Salem, Carolina del Norte, donde había una buena universidad para el futuro de mi hermano. Yo me quedé en París haciendo un posgrado. Al terminarlo, viajé a Winston.

Allí murió mi mamá. Regresé a París, donde me habían ofrecido un puesto. Papá y hermano se quedaron en Winston, para que este terminara la universidad. Después, los dos llegaron a París. Desde entonces, mi papá se quedaba allí durante la primavera y el verano, y regresaba a Colombia durante otoño e invierno. En Cali tenía hermanas y hermanos. 

Como él siempre había dicho que quería hacer como los elefantes, “que regresan a morir donde nacieron”, se fue a vivir a Popayán. Tenía 82 años. Un primo suyo vivía en esa ciudad.  Los tres hijos parisinos íbamos a visitarlo por turnos, una vez al año. 

El último en verlo fui yo. Al llegar lo encontré muy acabado. Me dijo: Eduardo, esto no es vida y ya me quiero morir. Le contesté, tienes toda la razón, vamos a rezar para que sea así, pero mientras tanto anímate lo más posible. Al despedirme me dijo que seguramente sería la última vez que nos veríamos. Le dije que yo también lo creía, pero que muriera en paz, pues había cumplido sus tres deseos: trabajar hasta los 53, viajar y disfrutar de la vida, y darnos una buena educación que nos permitió ser profesionales. El circulo se cerró. Tenía 85 años cuando falleció en 1992.

Vivo en París desde 1979; mi hermana, al jubilarse de la Unesco, se fue con su familia a Estados Unidos. Mi hermano también vive allá. Ahora, todos seguimos viajando, pero solo en vacaciones.

Eduardo Pardo M.

Junio 2021

Para escapar del frío invernal y como unos amigos nos habían comentado su maravilloso viaje a India, decidimos viajar allá en 2013. Ante la inmensidad de este subcontinente, escogimos la región del Rajastán, tierra de marajás: un entretenido viaje de 12 días.

Las raíces de India se pierden en tiempos inmemoriales. Hay vasijas y objetos del  neolítico. Puede hablarse de civilización a partir de 2500 AC.  En el 600, había 16 monarquías hereditarias ; el sánscrito era el lenguaje de las cortes. En el 500 AC la conquistó Darío y más tarde Alejandro Magno invadió lo que hoy es Paquistán, que formaba parte del subcontinente indio, junto con los actuales Afganistán y Bangladés. Durante los siglos IV y V la dinastía Gupta unificó India. Entre los siglos X y XI la conquistaron musulmanes turcos y afganos, que instauraron el sultanato de Delhi en el XII. En el XIII, los descendientes  del Genghis Kan la invadieron y dominaron durante 200 años. En 1498, Vasco de Gama llegó a sus costas y en 1600 los ingleses, holandeses y franceses ya tenían puestos comerciales en sus puertos.                
                                                                                                                                                       Para no alargarme, pasemos a la dominación inglesa a partir de 1850. En 1920, Gandhi inició un movimiento de desobediencia civil, boicot de los productos ingleses y no violencia. Obtuvieron la independencia en 1947, con Nehru como primer ministro, pero por la rivalidad religiosa entre hinduistas y musulmanes hubo un éxodo en medio de gran violencia. La mayoría de los musulmanes se instalaron en el occidente y oriente de Paquistán, antes de que esta región se independizara y tomara el nombre de Bangladés. 

India tiene una extensión de 3.287.563 km², que la ubica en el 7° lugar en extensión y 2° en población, con 1200 millones de habitantes. Las principales lenguas son hindi, inglés, árabe y punjabi; hay otras 22 que son oficiales y más de 1000 dialectos.  Las principales religiones son hinduismo, islamismo, sijismo, budismo y jainismo. Afirman que tienen más de 10 millones de dioses, cifra que simboliza las representaciones infinitas de Dios. La adoración de una determinada divinidad es cuestión de preferencia individual. Son creyentes y los fanáticos son minoría. 

La trinidad de los dioses hinduistas son Brahma, el creador, con su esposa Saraswati ; Vishnu, dios de la prosperidad, con Lakshmi, y Shiva, el destructor, acompañado de las diosas Kali, Durga y Parvati. Otros dioses populares son Hanuman, de la música ‒que se representa con la forma de mono‒, Ganesha, de la sabiduría y felicidad ‒en forma de elefante‒, Parvati, la esposa de Shiva, y miles mas.

En cuanto a las castas, el hinduismo enseña que los humanos fueron creados a partir de las distintas partes del cuerpo de Brahma: los brahmanes (sacerdotes, intelectuales) de la boca; los chatrias (políticos y militares), del pecho; los vaishias (comerciantes y artesanos), de la cadera, y los shudras (siervos y obreros), de los pies. También hay subcastas, como los intocables, sobre los cuales hay una idea errónea, pues el presidente actual pertenece a ella. Normalmente, los matrimonios se efectúan entre miembros de la misma casta. Y como las castas tienen un origen “divino”, son aceptadas y no hay “lucha de castas”.  

Después de esta introducción histórica, pónganse los cinturones, pues el vuelo de Lufthansa está próximo a despegar: París-Munich-Delhi. La segunda etapa será de noche, pero con la diferencia horaria el sueño solo será de cuatro horas. Llegamos y al salir del aeropuerto nos esperaba nuestro guía, el chofer y su ayudante. Por primera vez nos vimos las caras los 15 participantes. ¡Teníamos buena pinta!

Inmediatamente, iniciamos el tour de Delhi y un primer impacto por su diferencia con París. Era día festivo y el gentío era impresionante. El tráfico, una locura, pues poco se respetan los semáforos, Y cuando no había, no pude entender quién tenía la vía. Por la calle transitaban al mismo tiempo peatones, carros, buses, bicicletas, motos, carretas y las famosas “vacas sagradas”, todo ello en medio de un ruido infernal, pues todos pitaban al mismo tiempo. En algunos andenes se veía a los pobres que viven bajo un techo hecho de retazos, cocinan en una fogata y se lavan en el primer grifo que encuentran, todo ello con dignidad, pues no hay  mendigos y sus espacios se ven limpios. 
                 
En el tour nos llevaron al barrio donde vivían los ingleses, quienes planificaron la ciudad con amplias avenidas y parques. El barrio de las misiones diplomáticas, de grandes casas rodeadas de jardines. Pasamos frente al palacio del gobernador inglés; el Arco del Triunfo o  Puerta de India; el Fuerte Rojo, que defendía la ciudad, y el palacio del emperador Shajahan; el jardín donde se halla la tumba de Mahatma Gandi; la tumba de Humayun, construida  por un arquitecto persa en el siglo XVI, precursora del Taj Mahal y, para terminar, la mezquita Jama Masjid, una de las más grandes de país.     
                                                                                                                                                       Después de esta visita panorámica y un poco rápida nos esperaban 265 km de ruta para llegar al primer hotel: ¡más de siete horas!, debido al deplorable estado de una carretera de dos carriles, por donde andaban  todos los vehículos antes citados, más tractores, camellos, cabras, burros, etc., muchos de ellos en contravía. Menos mal que el hotel era un antiguo palacio de los marajás, donde nos recibieron con collares de flores, aperitivo, un punto rojo en la frente ‒símbolo de felicidad‒ y ¡un buen bufé! 

MANDAWA / BIKANER. Mandawa la paseamos a pie para entrar a los havelis, casas de los principales comerciantes, decoradas con frescos multicolores que representan escenas de caza, danzas y mitología hindú. En Bikaner visitamos el Fuerte de Junagadh, impresionante ciudadela construida en 1485. En la principal de sus siete puertas está grabada la flor de loto, símbolo de pureza, y las huellas de las manos de las esposas que se inmolaron con sus esposos, cuando los quemaban. Solo se incinera a los adultos para que dejen de reencarnarse y lleguen al paraíso. Los niños, en cambio, son enterrados para que puedan continuar el proceso de reencarnación. Las salas de audiencia están ricamente decoradas. En estas, en los patios y otras dependencias hay unas pequeñas ventanas camufladas que permitían que las mujeres vieran lo que ocurría y dejaban pasar la brisa durante el verano.

BIKANER / JAISALMER.  Jaisalmer es ejemplo de de una ciudad fortificada rajputa : paso obligado de las caravanas, controlaba el comercio entre India y Paquistán. Visitamos la ciudadela en lo alto de una colina: domina la ciudad, cuyas piedras de construcción son amarillas. Los templos jainistas son ricamente decorados por dentro y simples por fuera. A quienes esculían la piedra y mármol de los templos y palacios, les pagaban de acuerdo con el peso del polvo que quedaba al terminar su trabajo ; por eso, todas las tallas son increíbles. También entramos a varias casas de los comerciantes ricos, parte de una casta elevada.

Por la tarde fuimos a visitar una granja de hierbas medicinales, cuya dueña de casa nos ofreció un té. Para terminar el día fuimos al borde del desierto del Thar para un corto paseo en camello (el nuestro se llamaba babu y lo llevaba el chico Roya) y ver la puesta del sol en medio de las dunas. Estabamos a 100 kms de la frontera con Paquistán : había muchos cuarteles del ejército, dada la rivalidad de estos dos países que poseen la bomba atómica. 

JAISALMER / JODHPUR. En la siguiente jornada visitamos el fuerte Mehrangarh, construido en 1459. Esta fortaleza es un inmenso museo formado por varios palacios. El mausoleo es en mármol blanco. En esa época cada una de estas ciudades y su región eran independientes y gobernadas por los marajás. Por eso, siempre hay fortalezas, palacios y templos. En la tarde, visitamos fábrica de artesanías y una comunidad de la secta bishnoi para ver la ceremonia del opio, que no se fuma, sino que se toma. Estas visitas permiten apreciar el trabajo artesanal y promover las ventas, y siempre hay que regatear. Una amiga nos había prevenido y lo confirmó el guia: hay que ofrecer un tercio del precio inicial. Como siempre ofrecían alguna bebida y eran muy amables, uno se sentía comprometido.

JODHPUR / UDAIPUR.  Tomamos la ruta hacia Ranakpur, reputada por sus extraordinarios templos de mármol blanco, los santuarios jainistas, impresionantes por su arquitectura y tallado de piedra y mármol. Después del almuerzo cogimos una pequeña carretera de montaña, al borde de la cual había gran cantidad de micos. A muchos compañeros de viaje les salieron canas cuando el chofer adelantaba en curva o al final de una subida, sin ninguna visibilidad. La pitadera duraba antes, durante y después: son campeones para adelantar a alguien y cerrarse justo cuando el bus o camión que viene al frente pasa a 10 centímetros. Y si es una moto o carro, los sacan a la cuneta. Los buses llevan gente en el techo o adentro: ponen un segundo nivel en que solo pueden ir acostados o sentados como yoguis.

Llegamos a Udaipur, la perla de Rajastán. Fue constuida en el siglo XVI. Se ubica junto a un lago y está rodeada de montañas, su defensa natural. Paseamos en barca por ellago Pichola, en medio del cual hay un palacio en el que filmaron escenas de películas de James Bond. Paramos en una islita que tiene un pequeño palacio donde el marajá iba a descansar en  momentos de mucho calor. Realmente, todos estos mandatarios poseían grandes fortunas y se daban la buena vida.

UDAIPUR / PUSHKAR. Antes de emprender el viaje regresamos al lago para visitar el City Palace. Al igual que en otros palacios, hay cantidad de salones, patios, decoración suntuosa, escaleras, celosías. Una vez más es imposible describir todos los detalles y bellleza de los objetos, arquitectura y decorados. Mejor, ¡vayan a descubrirlos ustedes mismos!            
                                                                                                                                                   Como almorzamos antes de salir, el trayecto pareció bastante largo. Menos mal que el paisaje cambiaba, cruzábamos caseríos con puestos de ventas a lo largo de la calle principal. Gran colorido de vestidos y rostros diferentes, todo ello mejor que mirar las nubes desde un avion.

PUSHKAR / JAIPUR.  Pushkar es uno de los lugares sagrados del país al que acuden los peregrinos. Allí se encuentra el único templo dedicado a Brahma, el creador. Hay un lago donde vienen los fieles a hacer sus abluciones para purificarse. Durante el almuerzo vimos una representación de marionetas, que son muy populares. 

Jaipur, capital del Rajastán, es la ciudad rosada. Visitamos el palacio del marajá, en una parte del cual hoy vive el rajá. Reúne diferentes colecciones y su sala de las audiencias es impresionante.

Al salir, fuimos a dar una vuelta en rickshaw, vehículo donde uno va sentado y el conductor pedalea la bicicleta. Después entramos al observatorio astronómico, edificado en el s. XVIII. Los instrumentos están al aire libre y tienen una precisión de milímetros o segundos. También paseamos por un barrio cuyos almacenes estan pegados unos junto a otros. Veíamos  mujeres sentadas en tapetes, mirando las mercancías y discutiendo el precio. En Jaipur se encuentra el Palacio de los Vientos, de una arquitectura particular, pues su fachada está llena de diminutas ventanas por donde circula el aire y que permitían que las mujeres pudieran mirar las manifestaciones públicas sin ser vistas.

Al día siguiente visitamos el palacio fortificado de Amber. Como se ubica en una colina,  subimos en elefante. En este conjunto hay un templo a la diosa Kali: es negra y tiene un collar con las cabezas de sus enemigos. Al final de la tarde fuimos a una gran sala de cine para ver un pelicula al estilo Bollywood. Nos reímos bastante, pues la pareja protagonista hacía cantidad de caras, los dos se coqueteban al máximo, pero sin tocarse; cantaban y bailaban acompañados por una coreografia. 

Cuando salimos a dar una vuelta después de cenar, oímos música y fuimos a ver qué era. Se trataba de la fiesta de un matrimonio, a la que la gente que pasaba podía entrar. Nos acercamos a una puerta y nos invitaron a seguir. Tímidamente, nos aproximamos a otra puerta, que daba a un gran patio con un estrado en el que había músicos. Quienes iban llegando se acercaban al bufé para tomar algo. Otra persona insistió en que avanzáramos y nos sirviéramos algo. No nos animamos, pero nos quedamos un rato observando la fiesta. En India la costumbre es invitar no solo a la familia y amigos para la ceremonia del primer día, sino a todo el pueblo o el barrio al día siguiente. Puede decirse que es un matrimonio de “puertas abiertas”. Esto ocasiona que las familias se endeuden de por vida entre la dote y la fiesta. Eso “justifica” que aborten cuando es una niña, hasta el punto que el Estado prohiba las ecografías para que los padres no sepan el sexo del bebé (mejor sería que acabaran la tradición de la dote y la fiesta monumental. Así se evitaría que hubiera miles o millones de hombres que no encuentran esposa y terminan violando a las mujeres).

JAIPUR / AGRA.  Finalmente, llegamos a Agra para cerrar el viaje con broche de oro, visitando el Taj Mahal. Como los buses no pueden acercarse, tomamos una carroza tirada por un caballo. Descubrir este mausoleo funerario de mármol blanco es impactante. Se escucha tanto de esta “maravilla del mundo”, que al verla uno puede desilusionarse, lo que no fue nuestro caso. Realmente es fantástico. Lo construyó el gran mongol Shah Jahan durante 22 años (1631 a 1653), en honor a su esposa Muntaz Mahal como testimonio de amor. Ella murió relativamente joven tras darle 14 hijos. Lo rodean jardines con fuentes. Tiene cuatro minaretes y cerca hay un templo hindú y una mezquita. Al lado corre el rio Yamuna. Con el transcurso de las horas su color pasa de un blanco intenso a rosado, cuando el sol se va ocultando: pudimos observarlo, pues permanecimos allí tres horas. 

AGRA / DELHI. En las afueras de Agra está el Fuerte Rojo, idéntico al de Delhi. Allí estuvo prisionero Shah Jahan, después de que uno de sus hijos lo destronara y matara a sus hermanos para apoderarse del trono. Dicen que quedó ciego de tanto mirar la tumba de su esposa, que se veía en la lejanía. 

Para regresar a Delhi viajamos por primera vez por una verdadera autopista de cuatro carriles y separador central. A cada lado hay una valla metálica; no obstante, vimos perros, cabras y personas. Solo faltaron las vacas. Durante el trayecto se preparó el sobre con la propina para el guia, el chofer y su ayudante. Es la costumbre en todos los circuitos turísticos organizados. Nuestros acompañantes la merecían. 

En la ciudad volvieron la pitadera, el gentío, la pobreza, los colores y los olores. Para quemar tiempo nos llevaron a un centro comercial totalmente moderno, que tenía almacenes de las grandes marcas. Nada que ver con la India tradicional que acabábamos de recorrer. ¡Todo un choque de culturas en el mismo país! 

A media noche fuimos al aeropuerto para tomar el vuelo de Lufhtansa de las 3.00 a.m. para Frankfurt y cambio de avión para París. Cuando arribamos a la ciudad donde vivimos, era el decimotercer día de nuestro viaje a una India increíble.

Es el 33° país que visito. Así voy cumpliendo uno de mis objetivos : viajar y conocer países y culturas es muy enriquecedor.

Esperamos que hayan disfrutado del viaje, de nuestras fotos y las de Patrick. Quedan invitados para el próximo recorrido, si Dios quiere…

Eduardo Pardo y Graciela Rodríguez

2013

De nuevo escogimos un circuito al final del invierno, pues es mucho más tranquilo que durante el verano. Teníamos varias alternativas de viaje, pero unos amigos nos habían recomendado con insistencia viajar a este pais. 

El reino hashemita de Jordania se encuentra rodeado por Siria, Irak, Arabia Saudita e Israel.  Es la encrucijada de pueblos y conquistadores como los nabateos en el siglo VI a. C. y luego egipcios, babilonios, persas, griegos, romanos y árabes. Por ese país pasan las caravanas comerciales y los peregrinos que van a La Meca.

Allí se han encontrado vestigios arqueológicos del paleolítico (50.000 a 15.000 a. C.) de las edades de piedra, bronce, hierro, etc. En el año 636 los musulmanes vencieron a los bizantinos y los cruzados llegaron en 1099.

Nuestro recorrido, día a día, iniciado el11 de marzo, fue este:

Día 1.  Conocimos al grupo con el que compartiríamos el circuito. Éramos 25 y nos alojábamos en tres hoteles diferentes. La gran calidad del grupo la hicieron la puntualidad y la simpatía. El guía se llamaba Omar y nos reunía con el grito «los amigos de Omar».

De Amán, la capital, salimos a visitar la ruta de las fortalezas del desierto. Construidas a principios del siglo VIII, sirvieron inicialmente como lugares de descanso y caza para los califas. Posteriormente, romanos, cruzados y musulmanes las convirtieron en cuarteles para controlar las rutas entre Oriente y Occidente. 

Qasr Amra es una modesta construcción edificada entre los años 705 y 715 que servía a los califas Omeyas de lugar de descanso y reencuentro con la forma de vida de sus antepasados. También les permitía escapar de la vida puritana de La Meca y Medina. Contaba con la sala de audiencias del trono y unas alcobas laterales. De allí se pasaba al hamman, compuesto de tres cuartos (vestier, tibio y caliente). En el exterior se hallaba el aljibe con la noria que subía el agua que llevaban a otro local para calentarla y distribuirla en el hamman: un sistema sofisticado para la época. Lo más interesante son las pinturas de figuras humanas, muy raras en el arte islámico. Aunque no las prohíbe el Corán, fueron vetadas por los sucesores de Mahoma.  

Azraq es una gran fortaleza que levantaron los romanos con bloques de basalto para controlar este oasis en medio del desierto entre Arabia y Siria. Su puerta es un gran bloque de piedra de más de una tonelada que puede abrirse y cerrarse. Los techos los sostienen arcos de piedra, pues la madera era escasa en la región. El rey Feisal y Lawrence de Arabia la usaron en la guerra contra los otomanos.      

De regreso a Amán visitamos el teatro romano, que está muy bien conservado. Tiene una capacidad para 6000 espectadores y cuenta con una acústica increíble. Cerca de este y en la cima de una colina que domina la ciudad se localiza la ciudadela de la acrópolis en la que sobresale el templo de Hércules que se construyó durante el mandato del emperador Marco Aurelio (161-180). Allí, en una explanada, instalaron el museo arqueológico con colecciones de objetos del paleolítico hasta la dominación otomana.      

Día 2. Salimos hacia el sur e hicimos varias paradas interesantes en el camino.

La primera fue el monte Nebo. Allí subió Moisés para ver la tierra prometida antes de morir. Desde este mirador puede verse ‒cuando está despejado‒, el mar Muerto 1230 metros más abajo, al borde del cual se descubrieron los famosos manuscritos que llevan su nombre. Se ven también el río Jordán, Jericó, Jerusalén y los montes de Judea.

Al lado quedan las ruinas de una capilla del s. IV, construida para conmemorar la muerte de Moisés. La descubrieron en 1933 los franciscanos que se ocupan de la custodia de la Tierra Santa. Contiene un bello mosaico del año 531 con escenas de la vida del campo y animales.  

Fuimos luego a Mandaba, una ciudad floreciente de la época bizantina, famosa por sus iglesias y mosaicos, producidos por escuelas del s. VI. Uno de los más importantes es el plano de Palestina que muestra detalles de la topografía de la región y los países limítrofes. En el centro aparecen Jerusalén con sus murallas, el santo sepulcro, Belén y el río Jordan, que desemboca en el mar Muerto.

Antes de llegar a Kerak atravesamos una réplica del gran cañón del Colorado. ¡Un paisaje impresionante!  Esta ciudad existía desde el s. VIII  a. C. Los cruzados construyeron la fortaleza que controlaba el paso de las caravanas entre Egipto, Damasco y Bagdad; por allí pasaban los peregrinos que iban a las ciudades santas del islam en Arabia. La ciudad cayó en manos de las tropas árabes de Saladino y en 1840 pasó a manos de los otomanos.

Antes de regresar al hotel visitamos la pequeña Petra, de montañas rocosas, desfiladeros y desierto. Un aperitivo de lo que nos esperaba al día siguiente.

Día 3. Viaje a Petra, uno de los monumentos que la Unesco ha declarado patrimonio de la humanidad de la Unesco. Su superficie es de unos 100 km² y tiene unos 800 monumentos. Es un lugar forjado por años de erosión, donde el pueblo nabateo dejó numerosos vestigios que perduran hoy día.

La región estuvo habitada desde tiempos inmemoriales. El Antiguo Testamento habla de ella en el Génesis. Los temblores de los años 365 y 747 causaron su decadencia. 

Para entrar, la explanada en la que se encuentran algunas sepulturas se va cerrando hasta convertirse en un desfiladero de 2 m. de ancho y 80 a 100 m. de altura. El camino serpentea en medio de colores de diferentes matices producido por el claroscuro de una luz que va cambiando. La expectativa se ve recompensada cuando el desfiladero se abre y aparece la fachada rosada de una tumba monumental tallada en la roca. Es lo más bello de Petra por sus proporciones (28 x 40 m. de altura) y una armonía casi barroca en un medio pétreo. A partir de allí el camino se dirige hacia el centro de la antigua aglomeración.

A la izquierda se encuentra el teatro, tallado en la roca. Sus 33 filas tenían una capacidad para unos 4000 espectadores. Frente al teatro, talladas en el acantilado, se observa una serie de tumbas. Se sigue avanzando por una calzada romana que lleva a la parte baja. A cada lado hay tumbas, templos, bajorrelieves.

Gracias al almuerzo tuvimos fuerzas para subir 800 escalones tallados en la roca que llevan al Ed Deir o Monasterio. Fueron 45 minutos a buen ritmo (claro que para los sedentartios había servicio a lomo de burro). El templo también está tallado en la roca y su fachada es de 40 x 47 m. Su estilo dórico le da una visión imponente, unida a armonía arquitectónica que produce paz. Desde allí puede subirse a unos miradores naturales que bordean profundos precipicios en medio de un paisaje lunar de rocas y aridez.

Día 4. El Wadi Rum hace parte del desierto de la península arábiga. Por eso, Cambiamos el bus turístico por los jeeps de los beduinos para hacer un recorrido en medio de sus montañas, picos, desfiladeros, valles y dunas de diferente consistencia. Escalamos la de una arena tan fina que parecía talco: se daba un paso y se retrocedían dos. Los colores cambiaban con el juego de la luz entre sol y sombra. En esos magníficos paisajes filmaron la película de Lawrence de Arabia. Almorzamos en una carpa beduina, pues es su territorio, y regresamos a descansar.

Día 5. Puntuales como siempre, salimos hacia el norte. El primer lugar que visitamos fue Jerash, la antigua Gerasa o ciudad de las 1000 columnas. Testimonia el esplendor de las ciudades de la frontera del imperio romano; impresiona por lo bien conservada. A sus vestigios se entra por el arco de Adriano, del año 129 de nuestra era. Después vimos el hipódromo, los templos de Zeus, Artemis y Dionisio, el foro en forma circular, con sus columnas jónicas, el mercado, los baños romanos con sus piscinas, la avenida de 800 m. de longitud con su sistema de alcantarillas, las fuentes de las ninfas ‒del año 191‒, en la cual el agua brota de las cabezas de siete leones.

El teatro del sur, construido entre 90 y 92 d. C., podía recibir más de 3000 personas. Su acústica es perfecta. Permitía que todos los espectadores oyeran a los que hablaban desde el centro de escenario, como pudimos comprobarlo. El teatro del norte, más pequeño, construido en el año 165, se usaba para las reuniones del consejo. En 235 su capacidad se amplió para que cupieran 1600 personas.

Por la tarde nos dirigimos al mar Muerto en medio de un fuerte aguacero, que casualmente se terminó antes de que llegáramos. Es la frontera común de Jordania e Israel. Su superficie es de 80 x 14 km. Su tamaño ha venido disminuyendo por causa de la evaporación y las represas que han construido sobre el río Jordán, que lo alimenta. Se encuentra a 399 m. bajo el nivel del mar, lo cual lo convierte en el punto marítimo más bajo del planeta. Su agua es tan rica en sales y minerales que hace que uno flote sin ningún esfuerzo y se convierte en lo más simpático del paseo.

Día 6. En esta última jornada día salimos hacia el norte de Amán para visitar las ruinas de las ciudades grecorromanas Pella y Umm Qais en las montañas que dominan el Jordán y que tienen una hermosa vista sobre el lago de Tiberiades, la meseta del Golán y la frontera con Siria.

Al regreso iniciamos las despedidas y la entrega de datos personales, pues al día siguiente regresábamos en diferentes vuelos. Posteriormente, intercambiamos fotos, las mejores de las cuales son las que incluyo en este relato.

Eduardo Pardo